SE REINICIA EL TABLERO DE LA DOMINAR UG 2020, BORRA LOS TRIPS.

Hola a todos desde México City.

Tengo una Dominar 400 UG 2020 con 1800 Kms, esta básicamente nueva. EN una salida al momento de encenderla se reinicio el tablero y me borró los Trips 1 y 2 almacendos. Sabe alguno de ustedes si es normal o tiene solución?.

Gracias

Hola Angel. No es nada. Es la combinación de dos cosas. Y acá me voy a extender bien, porque es un tema que me tiene bien caliente:

- Por un lado, la batería no viene de India por su peso y por el peligro del ácido sulfúrico. Entonces les ponen baterías en Argentina y ácido también acá, o gel. Pero sucede que en Argentina las baterías son una v... y luego de pocos meses, cuando uno da arranque, la tensión baja demasiado (por medio segundo) y confunde al tablero, el cual se resetea.

- Por otro lado, los chotos de Bajaj (India) hacen de cuenta que no se dieron cuenta, y no han sido culo de diseñar una solución extremadamente barata para este problema. Y digo los chotos éstos, porque no es un problema que lo sufran mucho las demás motos, pero sí es un problema que Bajaj podría prácticamente patentar, porque lo sufren casi todas sus motos. Indios chotos.

Una solución es ponerle un rectificador de tensión al cable que alimenta el tablero. Algo que ya han publicado varios en youtube porque lo hicieron por su cuenta; pero lo venden y son de otros países. Un rectificador que tenga también un capacitor para que tenga de dónde sacar voltaje para el medio segundo que el voltaje caerá. O sea... te tenés que poner a abrir los plásticos de la moto como un pelotudo y hacer cirujía, básicamente. Y hay que saber dóne ponerlo, para que cuando cortes el contacto desde la llave o el interruptor, el tablero se apague al toque. Si no, vas a ser la gracia de cuanto "Honda" o "Yamaha" te vea.

La otra posible solución es una batería capacitiva. Sin irnos de foco, el verdadero problema es la batería que ya no quiere entregar el caudal de corriente necesaria y entonces cae su voltaje. Por todo este quilombo, me propuse hacer una batería capacitiva, que podría arrancar fácilmente desde una 110cc hasta una 1100cc sin problemas de corriente, y que sólo nos cuesta un cuarto más del precio de una batería promedio de plomo-gel de 6 amperes. Además no lleva ni ácido ni gel, ocupa un cuarto de una batería chica de moto, pesa 200 gramos y no sufre el frío. Al contrario, le extiende la vida útil, que calculo (por tablas) que en cualquier lugar de argentina debería ser de 20 años o más. También podría cargarse con un cargador usb, en unos 5 minutos. Todos estos son los temas que quisiera probar antes de "prometer" huevadas; Uds entenderán.

Ya recibí los componentes. Lo que no tengo es tiempo. Pero les adelanto esto para que estén tranquilos de que no planeo mantenerlo en secreto ni venderlo ni nada. El componente principal es un nuevo capacitor de 500 faradios que ha salido al mercado. googleen "capacitor 500f" y van a ver de lo que hablo. Es ciencia ficción. Soy muy arrebatado y me embola que no me dejen hacer algo; pero les pido que NO SE MANDEN A HACER NADA SI NO SABEN DE ELECTRICIDAD o que se informen muy bien. Ok? Ojo que estas huevadas tienen poco voltaje pero muchísima carga y corriente, y pueden prender fuego algo. Pueden soldar por cortocircuito, etc. Cada batería llevaría 2 capacitores en serie y 4 ó 6 plaquetitas elevadoras de voltaje de corriente contínua, en paralelo. La cantidad de plaquetitas (fuentes step-up de 2A sin disipador) depende de la corriente que necesite el burro. Cada una da 2 amperes. Pero tampoco pueden ponerle 10 plaquetitas para mover un burro de 20A, porque los capacitores deben entregar el doble de lo que pida el burro y tienen su límite (y las soldaduras de estaño se derretirían por el calor de los pines del capacitor, y probablemente también las aislaciones internas del mismo capacitor).



Todavía falta diagramar cómo conectar todo para que funcione la carga y descarga de la batería sin quemar el estator ni nada. Faltan por ejemplo varios diodos. Demne más tiempo. Pero les dejo la idea porque es algo que cualquier técnico eléctrico o electrónico les puede ir adelantando en mi lugar, o podemos charlarlo de a poco. Yo no tengo drama.

Eso sí... cuando las demás marcas se estén beneficiando con estas joyitas, sepan que salieron del club Bajaj. No las fuimos a buscar a los comercios de motos ni a MercadoLibre. Eso para los que piensan que si no compramos una Honda es por lauchas o perdedores. Siempre sostuve que es muy raro que alguien que prefiera una Twister o una YBR a una Rouser, debe ser alguien que no sabe de motos. No quiero ofender, pero abran la cabeza y súmense.

Los tendré al tanto.
Saludos y buenas rutas!

Buenas Guille.

GuilleRS escribió:Por todo este quilombo, me propuse hacer una batería capacitiva, que podría arrancar fácilmente desde una 110cc hasta una 1100cc sin problemas de corriente, y que sólo nos cuesta un cuarto más del precio de una batería promedio de plomo-gel de 6 amperes. Además no lleva ni ácido ni gel, ocupa un cuarto de una batería chica de moto, pesa 200 gramos y no sufre el frío. Al contrario, le extiende la vida útil, que calculo (por tablas) que en cualquier lugar de argentina debería ser de 20 años o más.

Por ahora, los supercapacitores no van a reemplazar las baterías y dudo que lo hagan en mucho tiempo, ojala me equivoque porque seria genial que eso pasara.
Decir que tu batería puede arrancar fácilmente una moto 110cc o una 1100cc se me hace muy arriesgado. Mas adelante explico el porque.

GuilleRS escribió:También podría cargarse con un cargador usb, en unos 5 minutos. Todos estos son los temas que quisiera probar antes de "prometer" huevadas; Uds entenderán.

No creo que cargues ni una milésima parte en 5 min con un cargador USB. Ni siquiera uno de carga rápida, eso si es que consigues el circuito que negocie una tensión de carga mayor de 5v. La potencia que le puedes sacar no es la suficiente para cargar un supercapacitor, al menos no en el tiempo que dices, yo diría que son horas y muchas.

GuilleRS escribió:Ya recibí los componentes. Lo que no tengo es tiempo. Pero les adelanto esto para que estén tranquilos de que no planeo mantenerlo en secreto ni venderlo ni nada. El componente principal es un nuevo capacitor de 500 faradios que ha salido al mercado. googleen "capacitor 500f" y van a ver de lo que hablo. Es ciencia ficción. Soy muy arrebatado y me embola que no me dejen hacer algo; pero les pido que NO SE MANDEN A HACER NADA SI NO SABEN DE ELECTRICIDAD o que se informen muy bien. Ok? Ojo que estas huevadas tienen poco voltaje pero muchísima carga y corriente, y pueden prender fuego algo. Pueden soldar por cortocircuito, etc.

Con la batería de tu moto también puedes soldar y es tan o mas peligrosa que el supercapacitor ya que la batería permanecerá mas tiempo entregando energía que el supercapacitor.

GuilleRS escribió:Cada batería llevaría 2 capacitores en serie y 4 ó 6 plaquetitas elevadoras de voltaje de corriente contínua, en paralelo. La cantidad de plaquetitas (fuentes step-up de 2A sin disipador) depende de la corriente que necesite el burro. Cada una da 2 amperes. Pero tampoco pueden ponerle 10 plaquetitas para mover un burro de 20A, porque los capacitores deben entregar el doble de lo que pida el burro y tienen su límite (y las soldaduras de estaño se derretirían por el calor de los pines del capacitor, y probablemente también las aislaciones internas del mismo capacitor).

Supongamos que son 6 plaquetas, eso son 12A. Mejor aun, digamos que son 10 plaquetas, eso serian 20A. Hay que recordar que la batería de tu moto puede entregar hasta 70-80A en el arranque. Te va a faltar mucha corriente para mover el burro. Y muchísima mas en motos mas grandes.
Ademas de que si elevas el voltaje, a la entrada vas a necesitar mas corriente que los 2A que vas a tener en la salida ya que los mismos no tienen 100% de eficiencia sino, con suerte 90% y eso no es en todo el rango de tensión que habrá en la entrada. Sumale que a medida que se descargan los capacitores darán menos tensión, lo que se traduce en mas corriente pedida por los elevadores con lo que la tensión bajara mas y pedirán mas corriente, etc.
Con suerte gira un par de vueltas, si es que gira y adiós carga en el capacitor. Osea hay que rezar que arranque sino a patearla.

GuilleRS escribió:Todavía falta diagramar cómo conectar todo para que funcione la carga y descarga de la batería sin quemar el estator ni nada. Faltan por ejemplo varios diodos. Demne más tiempo. Pero les dejo la idea porque es algo que cualquier técnico eléctrico o electrónico les puede ir adelantando en mi lugar, o podemos charlarlo de a poco. Yo no tengo drama.

Solo quiero añadir que a pesar de lo que dije, como bien haz comentado, dale para adelante con el proyecto. Vas a aprender muchísimas cosas y eso es muy valorable. Aun sabiendo que no andará, te animo a que abras un hilo nuevo y vayas exponiendo los progresos aun si al final no funciona.

Saludos.

Gracias Switch, por la devolución!

Te hago nuevos comentarios para que me ayudes a cerrarlo, porque yo creo que sí se puede, sólo que quizás necesite 4 capacitores y 10 fuentes usadas en tiempos cortos de 3A (porque las chiquitas éstas -MT3608- dan hasta 4A). Pero las fuentes cuestan un dólar cada una! No es un costo que nos vaya a dejar sin esta bata. Y su peso y volumen tampoco. De última, la bata se irá al doble de precio  

Switchxxi escribió:No creo que cargues ni una milésima parte en 5 min con un cargador USB... Yo creo que son horas y muchas

Te entiendo. Se me estaba haciendo largo el post, así que omití cosas. No necesito cargarlos completos para arrancar la moto. Sólo necesito un cuarto de carga como para tener un par de intentos, y la moto cargará el resto en 5'. Con una corriente de 1A, estos capacitores tardan 5' en cargarse completos; y hay cargadores de 2A pero sí, yo me refería al USB de una notebook, que no debe dar más de medio amperio. Cargados completos, dos capacitores serían 5, usados en serie, pero necesitamos sólo 1,5V para que funcione la step-up un par de veces.
Al margen de ésto, he cargado muchas veces la batería de un auto viejo que tenía, en unas 4 horas, con un cargador USB y una fuente step-up. Y sí... uno dirá "pero la bata no estaba vacía; estaría a media carga". Y sin entrar en detalles, estoy de acuerdo pero dejame destacar que el problema no va a ser ése. Lo que quiero ilustrar es el salto que uno da, ya que si uno se queda por ejemplo a pata en el medio de la nada pero tiene una pantallita solar, en una hora (o dos si querés) estás en marcha. Y eso con una bata de gel es imposible  

Switchxxi escribió:Con la batería de tu moto también puedes soldar y es tan o mas peligrosa que el supercapacitor ya que la batería permanecerá mas tiempo entregando energía que el supercapacitor.

Buen dato, gracias loco.

Switchxxi escribió:Supongamos que son 6 plaquetas, eso son 12A. Mejor aun, digamos que son 10 plaquetas, eso serian 20A. Hay que recordar que la batería de tu moto puede entregar hasta 70-80A en el arranque. Te va a faltar mucha corriente para mover el burro. Y muchísima mas en motos mas grandes.
Ademas de que si elevas el voltaje, a la entrada vas a necesitar mas corriente que los 2A que vas a tener en la salida ya que los mismos no tienen 100% de eficiencia sino, con suerte 90% y eso no es en todo el rango de tensión que habrá en la entrada. Sumale que a medida que se descargan los capacitores darán menos tensión, lo que se traduce en mas corriente pedida por los elevadores con lo que la tensión bajara mas y pedirán mas corriente, etc.
Con suerte gira un par de vueltas, si es que gira y adiós carga en el capacitor. Osea hay que rezar que arranque sino a patearla.

Carajo! Este es el comentario que más me duele, porque estuve averiguando y sí... para motos chicas o medianas se usan burros de entre 150W y 300W, lo que serían hasta 25A. No es tan grave como 70A u 80A pero va a pedir. Y las step-up andan en 93% de eficiencia, así que reales necesitamos 27A máximo para una Rouser, supongo (tendría que probar).
Igual, seamos sinceros, las batas de plomo entregan muchos amperes porque a la hora de los bifes arrugan enseguida. Que si ya tiene año y medio... que si hace frío... etc. Unas porongas engordadas para que al final del 2do o 3er año te entreguen los 30A que necesitás. Así que ahí tenemos otro margen  

Switchxxi escribió:Solo quiero añadir que a pesar de lo que dije, como bien haz comentado, dale para adelante con el proyecto. Vas a aprender muchísimas cosas y eso es muy valorable.

Gracias Switchxxi! Eso es espíritu de foro Bajaj

Switchxxi escribió:Aun sabiendo que no andará... aun si al final no funciona.

HDP!! No tendrás una Yamaha vos. No?   Pero sí... si no funciona tengo que documentar también para no repetir.

Bueno Switchxxi... lo que voy a hacer es comenzar por testear la corriente del arranque de la RS. Tengo una amperométrica en algún lado. Por lo que decís, seguramente necesite más fuentecitas. Uso las MT3608 porque me gustaron las características, el poco espacio y el precio.

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Fuente step-up MT3608
Costo aprox: 1 dólar en ML
Entrada 2V-24V
Salida: hasta 28V (supongamos desde 4V)
Eficiencia: 93%
Corriente máxima sin disipador: 2A
Corriente máxima total: 4A
Protección por sobrecorriente: en 4A
Protección térmica: si
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Vamos Switchxxi que ésta la sacamos!     Y gracias por los comentarios.

GuilleRS escribió:HDP!! No tendrás una Yamaha vos. No?

Nop, una hermosa NS 200 negra.

Vamos por partes como dijo creo que Napoleón.

- Si esas placas tienen un 93% de eficiencia, mi NS anda a 170km/h. Si ves las hojas de datos comprobaras que esa eficiencia es para una determinada tensión  de entrada y una determinada tensión y corriente de salida, mas específicamente: 5V In, 12V Out a 0.2A. En el rango en que las quieres usar ronda el 80% siendo poco exigentes. Osea ya estamos tirando 20% de energía y ni siquiera empezamos.

- Las placas no las puedes colocar en paralelo así nomas. Como mínimo deberás colocarle un diodo a cada salida y no cualquiera sino uno schottky, de al menos 3A y aun así te va a robar unos 0.7/0.8v a la corriente que quieres hacer andar los step-up. Con diodos comunes esa tensión se elevaría a 1v o mas. De nuevo mas energía tirada.

- Hay que tener presente que un capacitor puede acumular mucha carga y darla casi sin problemas instantáneamente pero su descarga interna es muchísimo mas alta que el de una batería. Quizás al otro día hayas perdido un 30-40% de la carga. Debido que lo que quieres hacer es reemplazar la batería por la capacitiva, una vez la moto se apaga se empieza a perder carga. Quizá recién cargada te de para que de un par de vueltas el burro pero casi que no cuentes con que lo haga al otro día y ni hablar si no la usas por un par de días.  Seguimos sumando energía tirada a la basura.

- Los supercapacitores, al igual que los comunes, sufren mucho con sobre tensiones, osea si se cargan mas allá de su tensión nominal, en tu caso 2.7v. El problema es que al ponerlos en serie uno puede cargarse mas que el otro -desbalanceo de carga- y eso puede dañarlos. Haria falta un circuito de balanceo/control que incluso controle la tensión de carga porque no puedes meterles 14,2v sin mas.

- Según este manual de servicio, este es el consumo del burro: Hay que notar que dice que la lectura se hace después de 3 segundos, osea que el motor ya esta dando vueltas a su velocidad normal. Osea que normalmente consume unos 35A (Promediemos). Lo que no dice es que en el arranque esta el pico de corriente que puede llegar a 70A  o mas. (Vamos, que en el arranque todo motor eléctrico es casi un cortocircuito, por eso se queman si no arrancan rápidamente. Si bien se presentarían como un corto, el largo del cable que va desde la batería y su diámetro limitarían un poco la corriente máxima, aun así es altísima).



- Uff, el balde que me dieron para traer agua del río tiene tantos agujeros que ya perdí 3/4 partes solo en el viaje.

¿ Querés hacer pruebas ? carga el capacitor hasta donde quieras, conectale una placa y pone su salida a 13,4v. Conecta una lampara de 12W y observa cuanto dura prendida, osea medí la tensión de salida y anota cuando comience a bajar ya que la lampara permanecerá encendida aun con unos pocos volts, débilmente, eso si. (12W son poco menos que 1A). Eso te dará una idea de que tan viable es tu proyecto.

Ojo con cargar dos capacitores, ponerlos en serie y comenzar a hacer pruebas. Si no están balanceados uno va a intentar cargar al otro negativamente.

Como dije, se que no va a andar para lo que planeas, pero abre un hilo nuevo, con los avances, fotos, etc... así no queda perdido en el foro y sea difícil de encontrar. Seguimos ahí, quiero que pruebes que estoy equivocado y va a funcionar. ;)

Switch, querido, se te olvidó nomás decirme que los capacitores no van a durar 20 años o que voy a vivir menos que eso

A ver si me entendés la onda y sincronizamos, porque tengo un hermano abogado que es igual a vos. Es todo "no se puede... no se puede... no se puede...". Y me estás sacando de quicio de tan llorón

Necesito que tires soluciones! O señales también los problemas pero en modo optimista. Por ejemplo, lo de los 3/4 de balde también tiene una contracara, que es que para el tiempo que puede durar la capacitiva, habrás comprado casi 7 baterías de gel. Me vas a seguir con que por el cosito, y la descarga, y la frecuencia de Tesla, y el porongo de Magolla no cuesta menos agregar un par de capacitores? Y vemos qué pasa!!!

Me doy cuenta que sos técnico o ingeniero o algo, así que mis respetos y envidia pero hablá como tal y resolvé. Porque los latinos nos lo pasamos dejando que estas cosas vengan de afuera. Hasta las más pelotudas, como ésta. Hagamos algo alguna vez.

Obviamente escucharé tu consejo y eventualmente voy a armar un hilo aparte. Pero no tengo ganas todavía de remar en dulce de leche, explicándoles a los mismos que son del palo, que se puede y que probablemente hasta vale la pena. Así que mejor lo voy a crear cuando haya hecho algo

Se que el proyecto tiene sus zonas rojas. Pero pensá también que hoy le ponemos 2 ó 4 capacitores (8 si querés, y sigue siendo más barata que la del gel) pero dentro de 10 años vamos a usar el mismo circuito y le vamos a comprar un solo capacitor equivalente y por el precio de uno o dos de ahora. Y para entonces el mercado va a estar lleno de sabiondos oferciendo baterías capacitivas comerciales, que para nosotros NO sólo no valdrán la pena porque a la nuestra vamos a necesitar renovarle sólo el capacitor, sino que además le habremos robado 5 o 10 años al mercado. Pero esto es lo que se viene. No quiero que luego alguien diga "Huy, pero mirá el laburo que se toman para ahorrar unos mangos cuando en realidad la comercial no es tan cara". Porque esos mensos nunca faltan y no entienden de qué se trata esto.

Yo creo que en este chat hay avances. Me señalás cosas que me van a ayudar a perder menos tiempo, y se agradece. Además empezamos en 70A-80A y ahora al menos estamos en 35-40. O sea... va a terminar siendo el doble de grande y de cara que la batería que tenía pensada. Lo de bajar el voltaje de entrada lo sabía. Lo de poner diodos a la salida no lo sabía pero como tienen protección pensaba jugarme un par de fuentes y explicarles que es por la causa    Pobrecitas. pero no dejes de tirar datos porque con todo lo dramático que sos me vienen rebién  Ya estás colaborando aunque desde el extremo opuesto!  (Ojo! Este emo parece un pequeño "fuck you" pero es un "ok2"). Estamos bien. Estamos bien

Bueno... en algún tiempito soldaré algo y les mostraré. Tiempo tengo poco, así que puede pasar un par de meses pero lo voy a encarar nomás. No me extrañen!

PD: gracias por la ficha del burro. No se me había ocurrido que estaba en uno de los manuales.

GuilleRS escribió:Switch, querido, se te olvidó nomás decirme que los capacitores no van a durar 20 años o que voy a vivir menos que eso

A ver si me entendés la onda y sincronizamos, porque tengo un hermano abogado que es igual a vos. Es todo "no se puede... no se puede... no se puede...". Y me estás sacando de quicio de tan llorón

No soy llorón, se llama ser realista. Es debido al mínimo conocimiento que tengo que se que no es viable tu proyecto.

Pero bueno, hagamos algunas cuentas y para que veas que soy bueno va a ser todo en ideal, sin ninguna perdida. Ojo que hace años que no hago cuentas y quizá se me escape algo.

1. Un capacitor de 500F y 2.7v va a almacenar: 1/2 * 500 * 2.7v * 2.7v = 1822,5 Julios (eso son 0,5Wh. Tu batería tiene maso 80Wh -idealmente hablando-).

2. Suponiendo 13V de salida y 2A en una sola plaquita, eso seria 26w lo que se traduce en 9.6A a 2.7v que va a chupar del capacitor (Sigo siendo optimista y considero que el capacitor va a mantener 2.7v constantes todo el tiempo, para ser optimista mas que nada). Eso también es, como considero que la eficacia de conversión es del 100%, 26W.

3. 1822.5J / 26W = 70 Segundos.

Osea que tu placa step-up, en un mundo ideal, descargara tu capacitor en 70 Segundos y eso solo pidiendo a la salida 13v y 2A. Con 10 placas chupa todo en 7 segundos y solo tengo 20A.

Pareciera muchísimo pero empezá a sumarle todas las perdidas y que la tensión del capacitor no es fija y cae muchísimo. No solo eso, sino que, como dice la hoja de datos del step-up se banca 4A pero eso cuenta también en la entrada, osea que si las usas para que chupen 3A a 5.4V de entrada (de nuevo soy optimista porque esa tensión caerá mucho y lo calculo con una eficiencia del 100% y dos capacitorres en serie para reducir la corriente a la entrada, por eso los 5.4v) solo podrás obtener a la salida: 13v y 1.2A.
Aun estando en el mundo ideal empezá a comprar 25 placas.

Creo que mejor ni hago la cuentas de como seria en el mundo real.

Y vamos de nuevo: Jamas dije que no se puede. De echo si lees te animo a que lo hagas. Que para mi no sea viable no significa que no tengas que hacerlo. Por eso te dije que hagas la prueba que mencione a ver cuanto dura el capacitor cargado usando una sola placa y con un consumo de 1A (lampara de 12w). Con esa prueba calculamos que hace falta para armar tu súper batería.

PD: Con unos cálculos rápidos debería andar en 30 segundos como mucho y si pruebas con un solo capacitor la placa va a ser una estufa por lo que cortara antes de ese tiempo por protección, si es que llega a arrancar, porque ya de por si pedirá un poco mas de 6A y la protección entrara en juego, pero !!! vamos !!!, al menos antes de empezar pone a grabar video así queda documentado.
Debería agregar que si bien el integrado que controla todo puede trabajar con 4A teniendo disipador no cuentes con que los chinos hayan usado un inductor que se banque esa corriente (Es esa cosa cuadrada, gris y con un circulo en medio) de echo el disipador creo que es para ese inductor.

Switchxxi escribió:1. Un capacitor de 500F y 2.7v va a almacenar: 1/2 * 500 * 2.7v * 2.7v = 1822,5 Julios (eso son 0,5Wh. Tu batería tiene maso 80Wh -idealmente hablando-).

Por fin, capo! Gracias. Che... nunca había hecho exactamente esto.
Osea que 2 caps en serie serían aprox... 0.5 x 500 x 25v2 = 6250J = 1.74wh (Ah... no fue lineal, debido al v2).
Y 4 caps en serie serían aprox... 0.5 x 500 x 100v2 = 25000J = 7wh.
Estoy viendo que si llego a usar 4 caps, tendría que ser en serie con 10v, en lugar de 2 mallas de 2 caps a 5v.
Vos ves lo mismo? O al final no cambia?

Switchxxi escribió:2. Suponiendo 13V de salida y 2A en una sola plaquita, eso seria 26w lo que se traduce en 9.6A a 2.7v que va a chupar del capacitor (considerando que el capacitor va a mantener 2.7v constantes, y que la eficacia de conversión es del 100%, 26W.

O sea que para 2 caps sería... 26W / 5v = 5.2A por fuente
Y para 4 caps... 2.6A por fuente

Switchxxi escribió:3. 1822.5J / 26W = 70s = 1.2'.

Te la sabés completa, cul...!
Para 2 caps... 6250J / 26w = 240s = 4'
Para 4 caps... 25000J / 26w = 962s = 16'

Switchxxi escribió:Osea que con 10 placas chupa todo en 7 segundos y solo dan 20A.

Tenés razón. Sigamos pero calculando para 40A.
Para un cap... 3.5s (a casi medio segundo por arranque en una moto bien a punto serán 2 arranques?).
Para 2 caps... 12s (en teoría ideal 19 arranques. Por lo menos 12 arranques descentes?).
Para 4 caps... 48s.
Con 2 caps andaría sobrada sólo para los arranques. El tema, como dijiste, es que aguante varios días apagada    Yo ahí quería planear una forma de desconectar las fuentes de los caps cuando la moto no esté en contacto, para no sumar más fugas, pero no se ahora cómo se haría eso prolijamente. Ya veremos.

Switchxxi escribió:Empezá a sumarle todas las perdidas y que la tensión del capacitor no es fija y cae muchísimo.

Se

Switchxxi escribió:No solo eso, sino que, como dice la hoja de datos del step-up se banca 4A pero eso cuenta también en la entrada, osea que si las usas para que chupen 3A a 5.4V de entrada (de nuevo soy optimista porque esa tensión caerá mucho y lo calculo con una eficiencia del 100% y dos capacitorres en serie para reducir la corriente a la entrada, por eso los 5.4v) solo podrás obtener a la salida: 13v y 1.2A.
Aun estando en el mundo ideal empezá a comprar 25 placas.

Ok.

Switchxxi escribió:PD: Con un cap, andará en 30 segundos como mucho y la placa va a ser una estufa por lo que cortara antes por protección, pero !!! vamos !!! Antes de empezar pone a grabar un video.
Inductor (esa cosa cuadrada, gris y con un circulo en medio) de echo el disipador creo que es para él.

Gris y cuadrada. Ok. Gracias! Me estaba preguntando justo eso.

Switchxxi escribió:Hacé la prueba que mencione a ver cuanto dura el capacitor cargado usando una sola placa y con un consumo de 1A (lampara de 12w). Con esa prueba calculamos qué hace falta.

De 10. Tante grazie! Apenas arme algo creo un hilo y te aviso por MP.

Bueno Switchxxi... me estoy dando cuenta que si la bata no está bien cargada esto se pone bieeen cuesta arriba, como dijiste, o simplemente más caro. Espero que la durabilidad ande al menos en 20 años.
Haré pruebas y te muestro.
Entreremo nella storia, bambino!

GuilleRS escribió:Osea que 2 caps en serie serían aprox... 0.5 x 500 x 25v2 = 6250J = 1.74wh (Ah... no fue lineal, debido al v2).
Y 4 caps en serie serían aprox... 0.5 x 500 x 100v2 = 25000J = 7wh.
Estoy viendo que si llego a usar 4 caps, tendría que ser en serie con 10v, en lugar de 2 mallas de 2 caps a 5v.
Vos ves lo mismo? O al final no cambia?

Si, lastima que al poner los capacitores en serie su capacidad no se suma, se divide. Si todos los capacitores usados son del mismo valor la formula es: Ctotal = C / cantidad.
Osea que dos en serie son 250F, 3 en serie son 167F, 4 en serie son 125F, etc.

Así que volvé a hacer cálculos. xD

(y no te digo que el valor que da el fabricante de 500F puede variar hasta un 50% por tolerancia y eso pasa con todo capacitor).

GuilleRS escribió:

Switchxxi escribió:PD: Con un cap, andará en 30 segundos como mucho y la placa va a ser una estufa por lo que cortara antes por protección, pero !!! vamos !!! Antes de empezar pone a grabar un video.
Inductor (esa cosa cuadrada, gris y con un circulo en medio) de echo el disipador creo que es para él.

Gris y cuadrada. Ok. Gracias! Me estaba preguntando justo eso.

Después me di cuenta que el capacitor es de 2.7v y la placa corta a 2v. Así que la prueba va a tener que ser con dos capacitores en serie. Y aun así me parece que los segundos que di que durara tu experimento me quedo muy generoso.
Suponiendo que los dos capacitores estén cargados tendrán 5.4v, si tomo que la descarga es una linea (y eso siendo muy generoso porque es peor), al sacarle la mitad de energía su tensión baja a 2.7v osea que la placa ya estaría por cortar dejando de funcionar y desperdiciando 50% de lo almacenado (50% y soy demasiado muy generoso).

Disculpen que me meta pero la polvora ya esta inventada....

MITO 011 escribió:Disculpen que me meta pero la polvora ya esta inventada....

El problema no es ese sino que quiere derribar una muralla con esto:



Y cuando se le dice que no es viable insiste que quizá no con uno sino con 3 pueda hacerlo. Entonces se muestra que tampoco y vuelve a que quizá no derribar la muralla pero hacer un pequeño agujero para pasar y entonces agrega que con 10 lo hará.
Todo por no usar la puerta que esta al lado porque el agujero estará ahí para siempre y la puerta habrá que reemplazarla con el tiempo porque se desgastara con el uso.

Resumen: ¿ Se puede hacer un agujero con esos petardo ? si, usando muchísimos se puede. ¿ Vale la pena hacerlo ? no.

¿ Porque me molesto ? para que aprenda un poco, ademas es su plata y no la mía. Ademas es un Win / Win: Si estoy en lo correcto, los videos (si es que los hace) serán graciosos. Y si estoy equivocado habré aprendido algo nuevo.

Sii, totalmente, está buenísimo la cátedra que expusiste y la voluntad de compartir tus conocimientos pero también me gusta la inquietud de Guille y no hay mejor escuela que la práctica ni mejor satisfacción que descubrir uno mismo los problemas

Switchxxi escribió:al poner los capacitores en serie su capacidad no se suma, se divide. Si todos los capacitores usados son del mismo valor la formula es: Ctotal = C / cantidad.
Osea que dos en serie son 250F, 3 en serie son 167F, 4 en serie son 125F, etc.
Así que volvé a hacer cálculos. xD

La P.M.

Switchxxi escribió:(y no te digo que el valor que da el fabricante de 500F puede variar hasta un 50% por tolerancia y eso pasa con todo capacitor)

Esto es de chuchas. Voy a hacer de cuenta que no lo vi.

Switchxxi escribió:Después me di cuenta que el capacitor es de 2.7v y la placa corta a 2v. Así que la prueba va a tener que ser con dos capacitores en serie

Sí; yo también me olvidé de decir lo de los 2v.

Switchxxi escribió:Suponiendo que los dos capacitores estén cargados tendrán 5.4v, si tomo que la descarga es una linea (y eso siendo muy generoso porque es peor), al sacarle la mitad de energía su tensión baja a 2.7v osea que la placa ya estaría por cortar dejando de funcionar y desperdiciando 50% de lo almacenado (50% y soy demasiado muy generoso)

Sí, sos un amor

Hasta ahora lo más preocupante es lo que dijiste antes... lo de las grandes fugas

Switchxxi escribió:¿ Porque me molesto ? para que aprenda un poco, ademas es su plata y no la mía

Eso es espíritu

Para que veas que se puede:



Usa 6 supercapacitores de 350F en serie lo que se traduce en un solo capacitor de 58F pero 16.2V. Sin placas ni circuiteria complicada.

Lo que dice es que tuvo que colocarle una pequeña batería por la descarga de los capacitores, ademas que si se ponía a oír la radio la "batería" le duraba 10min y ya no podía arrancar el auto. Ademas de que si no arranca a la primera hay que olvidarse de que pueda hacerlo a la segunda.
Lo gracioso es que la batería que agrego tiene maso la misma capacidad que la que usa tu moto.

Y de nuevo, ¿ se puede ? si, pero yo no trataría de arreglar 1 problema introduciendo otros 4.


Problema: Se resetea el tablero.

Si se resetea porque la tensión de la batería cae mucho podes ponerle una de esas placas elevadoras seteadas a 12v. Mientras la tensión se mantenga por encima de 12v la placa es como si no existiese. Apenas caiga la tensión la placa entrara en juego manteniendo los 12v mínimos.

¿ Como se conectaría ? se corta el cable de alimentación que va al tablero y se coloca la placa en medio. También hay que conectar uno de los negativos de la placa a masa y nada mas.



Para regular el elevador se le conectaría por ejemplo una batería de 9v y sin conectar la placa al tablero se ajusta a 12v de salida ya que si se usa la batería de la moto, al tener mas tensión va a ser difícil saber a que tensión esta regulado.
El cable que hay que cortar para poner la placa en medio es el que alimenta el tablero constantemente y no el positivo de contacto. En teoría debería funcionar con los dos y debería ser mejor colocarla en el positivo de contacto. Habría que hacer las pruebas.

Switchxxi escribió:Usa 6 supercapacitores de 350F en serie lo que se traduce en un solo capacitor de 58F pero 16.2V. Sin placas ni circuiteria complicada.

Sí, pero yo estoy intentando aprovechar algo más de la carga que les quede a los caps cuando bajen de... no se... 9v y ya no den arranque sin fuentes elevadoras.

Switchxxi escribió:Ademas de que si no arranca a la primera hay que olvidarse de que pueda hacerlo a la segunda.

Si. Le entendí. Quizás con fuentes se pueda algún intento más o dos.
Pero te entendí que quizás tengan que ser 4 caps o incluso 6, para empezar a hablar. Ya veremos.

Switchxxi escribió:¿ se puede ? si, pero yo no trataría de arreglar 1 problema introduciendo otros 4.

Yo no diría "un problema". Quizás nos ahorre plata, a la larga. Aguantá y vemos cuánta vida útil dan los caps (y de paso qué tan pedorros sean).

Switchxxi escribió:Problema: Se resetea el tablero... podes ponerle una de esas placas elevadoras seteadas a 12v.

Sí; la inquietud empezó ahí pero sospecho que da para mucho más, y te ahorrás de abrir la moto.
Esa fuentecita la conocí una vez que le puse a la luz de una 110cc que no tenía batería y se portó perfecto.

Switchxxi escribió:Mientras la tensión se mantenga por encima de 12v la placa es como si no existiese. Apenas caiga la tensión la placa entrara en juego manteniendo los 12v mínimos.

Creo que si la fuente está regulada a 12v necesita máximo 10,5v de entrada o le sube la salida por encima de los 12v. Hay un rango de 1,5v ó 2v... no se. Pero creo que en realidad ya lo sabés, por lo que pusiste luego acerca de alimentarla con una bata de 9v.

Switchxxi escribió:El cable que hay que cortar para poner la placa en medio es el que alimenta el tablero constantemente y no el positivo de contacto. En teoría debería funcionar con los dos y debería ser mejor colocarla en el positivo de contacto. Habría que hacer las pruebas.

Sí; esta parte me da más fiaca, sobre todo porque ando en la RS que da más laburo que abrir un cangrejo.

Che... me alegra que al final como que te enganchó el tema. Gracias por el video proque no lo había visto. Había visto otros bastante vagos pero debo ser algo gil porque igual me la vendieron enseguida

No se me vaya cumpa! Le cuento apenas haga alguna algo!

GuilleRS escribió:Sí, pero yo estoy intentando aprovechar algo más de la carga que les quede a los caps cuando bajen de... no se... 9v y ya no den arranque sin fuentes elevadoras.

Con los 6 capacitores en serie, olvidate de la tensión o la corriente, lo mismo para con una batería. Estamos hablando de potencia. Si ya no pueden hacer girar al burro es que ya no tienen la energía suficiente para hacerlo. La energía son los watts en el caso de la electricidad y se calcula multiplicando la tensión por la corriente. Con eso en mente, si elevas la tensión con las placas bajas la corriente por lo que la la energía se mantiene igual y como es que ya no tenes mas energía vas a seguir sin hacer que el burro se mueva.

Lo mismo pasa si cambias la corona en la moto. Si haces que vaya mas rápido no tendrá fuerza. Y si tiene mas fuerza tendrá menos velocidad, eso es porque la energía es la misma y como en tu caso la energía bajó es como si tuvieras un motor con menos fuerza. Y en tu caso vos necesitas la potencia de ese motor que se achica cada vez que se descarga. Por mas corona que le metas no existe forma de darle mas potencia al motor salvo el volver a cargar la batería/capacitor.

Resumen: Olvidate de las placa, no ganas nada y ademas introducen toneladas de perdidas.

GuilleRS escribió:Yo no diría "un problema". Quizás nos ahorre plata, a la larga. Aguantá y vemos cuánta vida útil dan los caps (y de paso qué tan pedorros sean).

Lamentablemente los capacitores no son eternos.

GuilleRS escribió:Creo que si la fuente está regulada a 12v necesita máximo 10,5v de entrada o le sube la salida por encima de los 12v. Hay un rango de 1,5v ó 2v... no se. Pero creo que en realidad ya lo sabés, por lo que pusiste luego acerca de alimentarla con una bata de 9v.

Ese es el diagrama simplificado del elevador. Hay que concentrarse en la bobina L y el interruptor ISwicth. En un principio la tensión de entrada pasara a la salida a través de la bobina ya que esta no es mas que un cable arrollado (con propiedades "mágicas" eso si, cuando se carga y se descarga). Lo que hace la placa es medir la tensión de salida que, como dije, al principio sera la misma que la de la batería y empezara a cerrar y abrir el Switch. Eso hace que la bobina se cargue cuando el switch esta cerrado y se descargue cuando este abierto.
Cada vez que la bobina se descarga genera un pico de tensión que es proporcional a cuanto estaba cargada. Sabiendo eso la placa mide la tensión de salida, si es muy baja mantiene el switch cerrado mas tiempo, si es mas alta lo mantiene menos tiempo.

Y acá viene lo bueno. Si detecta que la tensión de salida es mas alta que la que tiene que generar jamas activara el switch porque eso haría que suba aun mas, por lo que la tensión pasara por el inductor y el diodo sin problemas sin poder ser cortada por la placa.

Osea que si, mientras la tensión de entrada es mayor que la seteada en la placa pasara como si la placa no existiese. Cuando sea mas baja la placa empezara a funcionar manteniendola.

Nota: hago de cuenta que la tensión que resta el diodo no existe.

Lo de ponerle una batería de 9v para regular la salida era por eso, para saber que esta la placa esta regulada a 12v ya que la tensión de salida jamas podrá bajar por debajo de la de entrada. Y elegí 12v porque mantiene el tablero andando y un consumo razonable de la placa y porque casi no andará nunca salvo en el arranque, la batería debería estar siempre por encima de 12v aún después de un reposo prolongado.

Switchxxi escribió:Con los 6 capacitores en serie, olvidate de la tensión o la corriente, lo mismo para con una batería. Estamos hablando de potencia. Si ya no pueden hacer girar al burro es que ya no tienen la energía suficiente para hacerlo. La energía son los watts en el caso de la electricidad y se calcula multiplicando la tensión por la corriente. Con eso en mente, si elevas la tensión con las placas bajas la corriente por lo que la la energía se mantiene igual y como es que ya no tenes mas energía vas a seguir sin hacer que el burro se mueva.

Ah, ok. Jugaré luego un poco ahí con las cuentas hasta ilustrarme bien la idea.

Switchxxi escribió:Lo de ponerle una batería de 9v para regular la salida era por eso, para saber que esta la placa esta regulada a 12v

Ah! Bien. Ahora te entiendo. Y la explicación del circuito con la FEM está clarísima. Nunca había entendido cómo levantaban voltaje con una sola bobina. Muchas gracias!!

Estos días me lo paso haciendo tareas y resúmenes de Óptica. Estoy cursando eso y voy por la mitad. Me tienen cagando. Y corro 2 veces por semana unos 20km, si puedo. Me trepo un cerro para que me de el sol y no me baje mucho la vitamina D.

Pero apenas me de el tiempo me pongo a trabajar con esto. Quiero hacer un prototipo funcional aunque sea algo caro, porque en pocos años saldrán nuevos capacitores y se nos va facilitar mucho. Hablé a Bs As a varias electrónicas y finalmente a "CDR - Componentes Electrónicos", con Darío González, y me presupuestó 100 caps de 2,7v x 500f a 153.000 pesos. Como 1500 c/u. Me pareció rebién porque los q compré en ML estaban a 2500 c/u. Me mandó foto y son de igual calidad. Son iguales pero de otro color. Un dato nomás.

GuilleRS escribió:Jugaré luego un poco ahí con las cuentas hasta ilustrarme bien la idea.

Haz la cuentas de a cuanto baja la tensión en tu supercapacitor después de 3 segundos a la corriente a la que la vas a usar porque se te va a resetear el tablero sino y no ganaste nada. xD
Dirás que pondrás las placas, hace cuenta entonces de que corriente necesitan a la entrada para mantener la salida, cuantas placas necesitaras, cuanto consumen en reposo y hace cuentas de cuanto le sacan a la batería tan solo en reposo que, como dije, meter placas significa tirar energía.

GuilleRS escribió:Pero apenas me de el tiempo me pongo a trabajar con esto. Quiero hacer un prototipo funcional aunque sea algo caro, porque en pocos años saldrán nuevos capacitores y se nos va facilitar mucho. Hablé a Bs As a varias electrónicas y finalmente a "CDR - Componentes Electrónicos", con Darío González, y me presupuestó 100 caps de 2,7v x 500f a 153.000 pesos. Como 1500 c/u. Me pareció rebién porque los q compré en ML estaban a 2500 c/u. Me mandó foto y son de igual calidad. Son iguales pero de otro color. Un dato nomás.

Osea que solo de capacitores tenes el doble de costo que una batería. Osea que comprando dos baterías tenes para 10 años, dudo que los capacitores duren mucho mas. De echo también anda mirando precios de las placas para proteger los capacitores en caso de que se desbalancee la carga porque eso hará que duren muchísimo menos tiempo.
Sigo sin ver la ganancia y encima introduce muchos problemas.

Es mejor comprar una batería de buena marca que tenga un buen CCA y adiós problemas. La BTX9 de BOSCH puede dar 120A a -18°. La YUASA YTX9-BS puede dar 135A a -18° siendo un poco mejor que la BOSCH.

Switchxxi escribió:Haz la cuentas  de a cuanto baja la tensión en tu supercapacitor después de 3 segundos a la corriente a la que la vas a usar porque se te va a resetear el tablero sino y no ganaste nada. xD

Switchxxi escribió:hace cuenta entonces de que corriente necesitan a la entrada para mantener la salida, cuantas placas necesitaras, cuanto consumen en reposo y hace cuentas de cuanto le sacan a la batería tan solo en reposo que, como dije, meter placas significa tirar energía.

Si.

GuilleRS escribió:Osea que solo de capacitores tenes el doble de costo que una batería. Osea que comprando dos baterías tenes para 10 años, dudo que los capacitores duren mucho mas. De echo también anda mirando precios de las placas para proteger los capacitores en caso de que se desbalancee la carga porque eso hará que duren muchísimo menos tiempo.
Sigo sin ver la ganancia y encima introduce muchos problemas.

Sí; ya veré.

GuilleRS escribió:Es mejor comprar una batería de buena marca que tenga un buen CCA y adiós problemas. La BTX9 de BOSCH puede dar 120A a -18°. La YUASA YTX9-BS puede dar 135A a -18° siendo un poco mejor que la BOSCH.

Sí; tengo la YUASA YTX9-BS y no apostaría que llegue a 3 años, pero ojalá. La original duró 2 años y medio. La de la Corven (una basura de bata) me duró 2 años. Y ahora le puse la Yuasa 12n5-3b, a la que le compré aparte el ácido; al principio no arrancaba más de 2 veces seguidas, y a los dos meses directamente no arrancaba. La ando pateando. Me tiene mal. No se si me cagaron con la bata o con el ácido o con las dos cosas . Por eso, si esto anda, me olvido de todas esas chicanas.

GuilleRS escribió: Sí; tengo la YUASA YTX9-BS y no apostaría que llegue a 3 años, pero ojalá. La original duró 2 años y medio. La de la Corven (una basura de bata) me duró 2 años. Y ahora le puse la Yuasa 12n5-3b, a la que le compré aparte el ácido; al principio no arrancaba más de 2 veces seguidas, y a los dos meses directamente no arrancaba. La ando pateando. Me tiene mal. No se si me cagaron con la bata o con el ácido o con las dos cosas   . Por eso, si esto anda, me olvido de todas esas chicanas.

Yuasa 12n5-3b es para una moto de 50cc supongo que quisiste decir YUASA YTX9-BS.

Switchxxi escribió:Yuasa 12n5-3b es para una moto de 50cc supongo que quisiste decir YUASA YTX9-BS.

Ah, es verdad. Es chica. Dice "para Gixxer 150cc" y mi Corven es 250cc. En su momento la elegí por los AH y entendía que la bata entregaba 5A. Qué manera de hacer cagadas :( Qué pena. Gracias por el dato.
Voy a tratar de usar los caps junto con la bata; ya veré cómo. A lo mejor puedo levantarla un poco y no desperdiciarla. Por lo menos hasta que compre más capacitores e intente algo sin batería.

GuilleRS escribió:En su momento la elegí por los AH y entendía que la bata entregaba 5A. Qué manera de hacer cagadas :( Qué pena. Gracias por el dato.

Todo motor eléctrico puede llegar a consumir, en su arranque, hasta 9-10 veces la corriente a la que trabaja normalmente. Una vez empieza a girar a la velocidad normal la corriente baja hasta el valor normal. Es lo mismo que te pasa a vos cuando empujas un auto; cuando esta detenido tendrás que hacer muchísima fuerza, pero una vez empieza a rodar lo puedes llevar casi sin problemas caminando haciendo apenas esfuerzo.

El valor CCA expresa eso, cuanta corriente puede dar la batería en el peor momento posible. CCA = Corriente de arranque en frío. La raro es que no encuentro en el manual ese valor sino el de los AH (amper/hora). La batería en un vehículo esta principalmente para el arranque después casi que no hace nada. Salvo ayudar cunado arranca el electroventilador el vehículo puede mantenerse con la energía generada o debería estar diseñado así. Por eso el CCA es mas importante que los AH.

Si ahora cambiamos el auto por un camión al que hay que empujar, quizás no tengas fuerza para que se mueva desde cero. Supongamos que el conductor enciende el motor y lo hace mover un poquito, lo pone en neutro y apaga el motor; como la inercia ya se rompió ahora no tendrás problemas de empujarlo y hacer que siga moviéndose.

Lo mismo le va a pasar a la batería, si no tiene la fuerza para romper la inercia del motor de arranque la tensión se desplomará. Cuando el tablero le diga que también necesita de su energía la batería lo va a mandar a freír churros.

Es por eso que esa batería que compraste le cuesta tanto hacer arrancar a tu moto. Mas si la moto quedo con el cilindro en compresión.

Así que si, no te cagaron. Esa batería es muy chica para tu moto.

Y eso es lo que trato de que hagas, pruebas. Te mandaste la cagada de comprar una batería chica para tu moto, pero ese error sera solo por una vez, la próxima ya no lo cometerás. La mejor forma de aprender es hacer cagadas. Aunque también dicen que la vida es demasiada corta para hacer todas las cagadas por lo que hay que aprender de las cagadas de los demás.

Switchxxi escribió:la vida es demasiada corta para hacer todas las cagadas por lo que hay que aprender de las cagadas de los demás

Qué profunda reflexión

Switchxxi escribió:el CCA es mas importante que los AH

Ok. Creo que te sigo. Pasando en limpio, creo entonces que con un CCA que entregue la corriente nominal del motor debería alcanzar para que arranque.

Porque una cosa es romper el mu estático y otra cosa es que el rotor tome velocidad angular para que no se porte como un cortocircuito. Es cierto que van de la mano y que todo motor, con o sin carga mecánica, se va a portar como un corto en el arranque, por más o menos tiempo. Pero no hay que satisfacer necesariamente a las dos para que se muevan. Si no, los PAPs manejados por drivers no se moverían nunca porque el driver no entrega los picos de corriente; entrega la nominal y el cortocircuito nunca es satisfecho.

O sea, creo que en la potencia del burro ya está incluida la carga, incluso la de compresión, y que la corriente varía pero que no es el pico el que rompe el mu. Entonces sospecho que necesitamos entregar como máximo la nominal. Ya veremos cómo resulta en alguna prueba, y cómo dejamos un restito para la parte electrónica.

Vos cómo lo ves?

GuilleRS escribió:Ok. Creo que te sigo. Pasando en limpio, creo entonces que con un CCA que entregue la corriente nominal del motor debería alcanzar para que arranque.

Los CCA indican que corriente puede entregar la batería por unos segundos en el peor momento posible. Se la congela a -18°C, se le pide los CCA y la batería tiene que mantener una tensión mínima por determinados segundos. No tiene nada que ver con la corriente del motor de arranque sino con la construcción en si de la batería y la corriente máxima que entrega estando a esa temperatura.
Ese valor tampoco significa que lo entrega siempre, depende también de la carga que tenga la batería.

En el caso del motor de arranque es importante porque determina hasta donde puede el motor de arranque tomar corriente para tener el torque suficiente para girar y hacer girar al motor de la moto. Torque que no sera el mismo si el cilindro esta en compresión o en escape.
A mayor CCA se puede estar seguro que el motor de arranque tendrá siempre energía suficiente para generar el torque necesario, incluso en el peor momento.

Que un motor eléctrico pueda llegar a consumir hasta 10 vences la corriente nominal de trabajo no significa que necesite ese pico para arrancar, ta solo la suficiente como para generar el torque necesario para empezar a moverse.

GuilleRS escribió:O sea, creo que en la potencia del burro ya está incluida la carga, incluso la de compresión, y que la corriente varía pero que no es el pico el que rompe el mu. Entonces sospecho que necesitamos entregar como máximo la nominal.

Hay que recordar que la corriente que dice el manual, 30A en el caso que puse yo, esta medida después de 3 segundos. Osea que el motor ya rompió la inercia y esta girando a su velocidad normal.

GuilleRS escribió: Ya veremos cómo resulta en alguna prueba, y cómo dejamos un restito para la parte electrónica.

Vos cómo lo ves?

Supongo que te referís a usar los supercaps con las placas. Si es así, en el aire no se puede hacer cuentas.

- ¿ Que querés lograr ?, ¿ usar solo los capacitores, los capacitores y la batería ?
- ¿ Cuantos capacitores usaras, que corriente esperas tener a la salida, por cuanto tiempo ?

Switchxxi... el CCA lo entendí. Me has dicho en un par de posts que es un valor de la bata. Ahora... dejame resumirte mi post anterior en una sola frase: si tuviéramos una fuente ideal de corriente igual a la nominal, el motor arrancaría. Y continuemos desde acá, porque por tu post anterior me parece que ahí nos fuimos uno para cada lado.

Si con 30A el motor ya arrancaría, entonces no deberías tener problemas con tu batería. Puede entregar 35A sin problemas y eso que en las pruebas la batería esta a -18°C, a mayor temperatura debería poder entregar mas.
Ni hablar de la que realmente lleva que puede entregar 120A y hablo de la exide que viene de fabrica con la moto que, ya de por si, entrega 4 veces mas corriente.

Una de dos:

- La batería no tiene la corriente necesaria para arrancar la moto y por eso se resetea el tablero.
- El tablero se reinicia por otro motivo como podría ser el ruido.

No, no. Lo problemas los voy a tener mientras ese motor se sienta "en corto" en cada arranque. Eso lo entiendo.

Lo que digo desde hace rato es que la corriente del "corto" no es imprescindible. Y a lo que quiero ir con eso es a buscar la forma de no darle al motor más que la nominal.

Cuando haga alguna prueba veré cómo se portan las fuentecitas en el límite de corriente. Pero ahí sí estoy cruzando los dedos. Porque supongo que en el límite, además de cortar, se van a calentar y quizás no se reactiven hasta que se enfríen. Vos ya me hablaste algo sobre eso. Pero si pudiera hacer que entreguen sólo la nominal y sin cortar, eso me ahorraría de tirar tanta corriente en el arranque.

GuilleRS escribió:Cuando haga alguna prueba veré cómo se portan las fuentecitas en el límite de corriente.

GuilleRS escribió: Pero si pudiera hacer que entreguen sólo la nominal y sin cortar, eso me ahorraría de tirar tanta corriente en el arranque.

Es lo que preguntaba antes. ¿ Querés usar las placas y batería ? ¿ Placas y capacitor nomas ? ¿ Placas, capacitor y batería ?. Si es con capacitores ¿ cuantos serán ?
Por lo pronto ya sabemos que querés obtener 30A, ¿ Por cuanto tiempo ? ¿ Cual es la tensión mínima que deseas obtener de salida ?

Sin toda esa información es difícil calcular algo. Ni siquiera una cuenta como para tener un piso ideal (que en la practica va a ser peor, pero al menos es una idea como para focalizar el desarrollo).

Y... con todo lo que me has ido largando pienso que con 2 caps voy a estar corto para arrancar la moto, así que por ahora y hasta que compre más, quería hacer un buffer con esos 2 caps y comenzar usándolo en paralelo con la bata. Creo que de todo lo que pueda hacerse con 2 caps debe ser lo más viable.

- Conectar los 2 caps en serie, ponerles las 5 fuentecitas en paralelo (que tomen entre 2v-5v y entregue c/u 11v sin diodo a la salida, o 11.7v con diodo de germanio -supongamos con diodo-).
- Al positivo de los caps, bajar el voltaje del rectificador (supongamos que vienen 14.5v) con 13 diodos de para que queden 5.4v y alimentarlos con eso. Si cada fuente entrega máximo 4A, pide menos de 2A. Entonces  que los 13 diodos sean de 10A. Si van más fuentes, usar diodos más grandes o dividirlas en grupos de 5 fuentes, cada grupo alimentado con sus 13 diodos. Como para empezar.
- Conectar también al (+) de los caps el (+) de la bata, que si da máximo 13.5v lo bajamos primero con 12 diodos (o lo conectamos un diodo más abajo de la serie de 14 diodos que baja el voltaje del rectificador) para que queden 5.1v (y no pase los 5.4v).

Finalmente poner todo eso en paralelo a la bata y esperar que le alcance siquiera para dos arranques, o para un arranque y esperar unos segundos que los caps se carguen de la batería para intentarlo de nuevo. Pero a la bata no quiero conectarle fuentes porque mi idea sigue siendo aumentar eventualmente los caps y desmarcarme de ella.

Para las cuentas, espero que de al menos 1 segundo de arranque y la bata lo mantenga cargado cuando la moto está apagada. Como en tu video.
Luego, si da más que eso, vemos cuántos caps necesitaría para parecerse de a poco a una bata. Supongo que con lo que bajan los precios y sube el dólar, en 3 años más le ponemos 3000 faradios con apenas 10 millones de pesos  :D :D :D  y vamos a estar en ventaja porque la mayoría va a estar fabricando baterías con limones. Viva Perón carajo!

CONTRAS (aparte de las pérdidas):
- Probablemente las fuentes se calienten en el arranque y corten. Si pasa eso, la única que se me ocurre es duplicar las fuentes pero eso levantaría la corriente de arranque y no quiero. Lo ideal sería un driver?
- Regular la corriente de carga de los caps, porque van a quemar el rectificador de la moto o el estator. No se el rectificador si viene con limitador. Al menos adivino que no todos.
- Regular voltajes con diodos no se si no va a ser un problema a la hora de publicar el circuito, por el tema de que algunas otras motos tengan reguladores con diferencias de un voltio o algo. Ahí tengo que pensar un poco más.

Osea que serian 2 capacitores en serie, 5 fuentes y 11,7v de salida. Veamos que obtenemos con eso.

Para empezar hay que olvidarse de los 4A de salida. Ese dato es la máxima corriente que puede manejar el transistor interno del regulador no la corriente máxima que puede dar a la salida. Puro marketing. Es como decir que la rueda de la moto va a girar a 11K RPM porque el motor gira a 11k RPM y ocultar la reducción primaria, la de transmisión, etc.

- La máxima corriente que se puede sacar va a ser: Amax * (Vin * x% / Vout) donde x% es la eficacia de la fuente que digamos que es del 85% (las graficas no llegan pero debería ser peor) y Amax los 4A que puede manejar el transistor.
Eso nos da 4 * (5.4 * 85% / 11,7) = 1.57 A en el mejor de los casos pero hay que hacer la cuenta porque esa tensión no la puede mantener el capacitor y si cae la placa va a cortar por sobrecorriente así que hay que calcular para la tensión mínima que digamos que es de 2.1V (corte de la placa por baja tensión): 4 * (2.1 * 85% / 11,7) = 0.6 A.
Osea que si queremos que placa no corte por sobrecorriente hasta que los capacitores se descarguen a la mínima tensión solo podemos pedirles 0.6A. Con 5 placas obtendríamos 3A.

Con los dos capacitores tenemos unos 1822.5J * 2 = 3645J. Acá las cuentas se hacen mas complicadas porque hay que tener en cuenta la tensión de los capacitores. Pero si usamos la cuenta del peor caso, en el que las placas sacan 0.6A tenemos una potencia de 11,7v * 0.6A = 7W osea que a la entrada va a pedir un 15% mas por la eficiencia de la placa: tenemos que a la entrada serian: 7W * 100 / 85 = 8.2W.
Dado que las placas cortan a 2v en los capacitores quedan: 500J osea que tenemos solo 3145J.
Por lo que va a entregar esa potencia en 3145 / 8.2W * 5 = 76 Segundos.

Lo que es lo mismo, obtener 11.7v, 3A durante 76 segundos.

Lamentablemente el cuello de botella son las placas en cuanto a corriente.

- Para cargar los capacitores olvidate de los diodos. Es mejor conseguir una de estas placas: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Seteas la corriente, la tensión y a olvidarse de que si los cap queman el regulador o si hay picos de tensión, etc.

- Las placas van a necesitar los diodos en la salida sino van a hacer cualquier cosa. Olvidate de los diodos de germanio ya no existen. Los que menos tensión pierden en conducción son los tipo schottky.

- No entiendo a que te referís con un driver, las fuentes PWM son la mejor manera de controlar la energía.

- No creo que en 3 años se vallan a 10 millones de pesos. Van a se 10 millones pero de Nestors. (Parece joda pero ya hablaron de sacar los billetes con los animales y cambiarlos por otros, en fin, es mejor no pensar).

Switchxxi querido, no me borré. Salí por unos días nomás, porque estoy cerca de exámenes. Pero me gustó tu respuesta. Ya te escribiré y retomaré el asunto.

Abrazo!

Buenas.. desconozco. como esta armada tu moto, en sentido que tengas algun cargador. luces Aux etc.. puede que haya tenido un consumo del momento. habria que ver si lo hace de manera seguida. ahi es cuando entra por garantia (si hiciste servicios).... pretextos de agencia para cubrirse. a la cual deberias ir a relclamar... aca te van a decir miles de cosas cual te lleven o no a una solucion. pero si estas en periodo de garantias. deberias recurrir ahi. y sabran si es el estator, regulador de voltaje, bateria o capaz tengas alguna mala masa.. no tiene tanta vuelta. saludos

Miche escribió:Buenas.. desconozco. como esta armada tu moto, en sentido que tengas algun cargador. luces Aux etc.. puede que haya tenido un consumo del momento. habria que ver si lo hace de manera seguida. ahi es cuando entra por garantia (si hiciste servicios).... pretextos de agencia para cubrirse.  a la cual deberias ir a relclamar... aca te van a decir miles de cosas cual te lleven o no a una solucion. pero si estas en periodo de garantias. deberias recurrir ahi. y sabran si es el estator, regulador de voltaje, bateria o capaz tengas alguna mala masa.. no tiene tanta vuelta. saludos

El que inició el hilo no contestó más. Si la moto esta en garantía, o mas bien, si cualquier producto esta en garantía es siempre mejor hacerla valer que intentar una reparación, muchas veces a un alto costo.

Tengo una NS200 y el reinicio del tablero al momento del arranque me lo hizo un par de veces y por como fue y la circunstancia pareció ser debido a la caída de tensión de la batería. Es muy probable que el problema sea la mala calidad de la batería pero como no medí ni me interesó llegar al fondo del asunto no puedo aseverarlo con certeza.

En el foro también se han leído de personas que haciendo valer la garantía consiguieron un tablero nuevo y el problema seguía y no encontraron una respuesta valida en la garantía. También habrá personas que tengan las motos fuera de la garantía que puedan encontrar alguna respuesta a su problema.

El largo de este hilo es mas que nada por una idea de Guille que puede llevar a una solución como puede que no. El problema es que se debió haber echo un nuevo hilo para que quede mas limpio. Igual estaría bueno que los que preguntan den un fin a los hilos diciendo en que terminó, aun si el problema no fue resulto. lamentablemente eso no pasa en el 90% de los casos.

Switchxxi escribió:

Miche escribió:Buenas.. desconozco. como esta armada tu moto, en sentido que tengas algun cargador. luces Aux etc.. puede que haya tenido un consumo del momento. habria que ver si lo hace de manera seguida. ahi es cuando entra por garantia (si hiciste servicios).... pretextos de agencia para cubrirse.  a la cual deberias ir a relclamar... aca te van a decir miles de cosas cual te lleven o no a una solucion. pero si estas en periodo de garantias. deberias recurrir ahi. y sabran si es el estator, regulador de voltaje, bateria o capaz tengas alguna mala masa.. no tiene tanta vuelta. saludos

El que inició el hilo no contestó más. Si la moto esta en garantía, o mas bien, si cualquier producto esta en garantía es siempre mejor hacerla valer que intentar una reparación, muchas veces a un alto costo.

Tengo una NS200 y el reinicio del tablero al momento del arranque me lo hizo un par de veces y por como fue y la circunstancia pareció ser debido a la caída de tensión de la batería. Es muy probable que el problema sea la mala calidad de la batería pero como no medí ni me interesó llegar al fondo del asunto no puedo aseverarlo con certeza.

En el foro también se han leído de personas que haciendo valer la garantía consiguieron un tablero nuevo y el problema seguía y no encontraron una respuesta valida en la garantía. También habrá personas que tengan las motos fuera de la garantía que puedan encontrar alguna respuesta a su problema.

El largo de este hilo es mas que nada por una idea de Guille que puede llevar a una solución como puede que no. El problema es que se debió haber echo un nuevo hilo para que quede mas limpio. Igual estaría bueno que los que preguntan den un fin a los hilos diciendo en que terminó, aun si el problema no fue resulto. lamentablemente eso no pasa en el 90% de los casos.

la realidad, es que muchos de este tipo de casos hacen preguntas desde su no saber nada.... y la respuesta, es tan facil. como ir a donde compraste la moto ( teniendo garantia) y que te resuelvan el problema. en caso de no tener una garantia. se procede del modo como lo describi. simple. al no contestar. te das cuanta de que clase de usuario o dueño de su moto es. a veces deberian bajarse de una moto y pedalear...

buenas..vamos a reflotar este post medio viejito.."se reinicia el tablero.....etc" en mi Dominar, muy ocasionalmente lo hace..y como pusieron mas arriba, a veces con cambio de tablero en garantia, el problema siguio...despues de leer casi toda la novela de los supercapacitores y demas,..jaja, y de las baterias indias malas, estimo que el problema pasa por otro lado y no por caida de tension por falla de bateria, ya que el problema, al menos en la mia y en otras es cuando se da contacto a la moto y no cuando se acciona el arranque, que es donde realmente podria haber una gran caida de tension y en ese momento nunca se reinicio el tablero...de todos modos el problema sigue sin aparente solucion definitiva.

balnearense escribió:buenas..vamos a reflotar este post medio viejito.."se reinicia el tablero.....etc" en mi Dominar, muy ocasionalmente lo hace..

balnearense escribió:en la mia y en otras es cuando se da contacto a la moto y no cuando se acciona el arranque, que es donde realmente podria haber una gran caida de tension y en ese momento nunca se reinicio el tablero...

Yo estoy partiendo de la base de lo que a mi me pasó, pero mi moto es una NS200 2017, no puedo asegurar que sea exactamente el mismo tablero que la dominar. De echo, no en motos pero si en automóviles, aunque por fuera se vean idénticos por dentro pueden ser totalmente diferentes incluso de un año al otro en el mismo modelo de auto, siendo incompatibles entre si (De nuevo, no siempre pasa, pero hay casos).

En mi caso jamás se reinició en contacto, las pocas veces que lo hizo fue al momento del arranque y de ahí parto en mi teoría que, como dije, no he medido por lo que solo son conjeturas.

En el caso de que el reinicio se de en el momento del contacto, puede deberse a ruido en la linea de alimentación, en especial porque al dar contacto se produce ruido, por ejemplo, debido a la activación de la bomba de combustible por unos instantes.
Si el problema es ese, lamentablemente es por mal diseño del tablero y solo se solucionaría cambiándolo por uno que tenga corregido ese error; cambiarlo por otro igual no lo solucionaría.

Lo ideal es monitorear la alimentación para confirmar o descartar que el problema venga de ahí pero eso requiere instrumental que no todo el mundo posee, diagrama esquemático del tablero y mucha paciencia y suerte de capturar la causa justo cuando al tablero se le de por reiniciarse.

La anterior es una de las posibles causas pero no la única.

si, podria ser Switchxxi..en algunos comentarios de problemas aparecidos como el mio, parecen haberlo resuelto con una actualizacion del software?? del tablero..justo recien estaba viendo eso..voy a tratar de consultar con fabrica..bha, Corven..a ver si saben algo o dan bola..